Можна підключити електроживлення до будинку або котеджу двома видами: однофазні та трифазні. У Росії зараз це доступно повсюдно, за наявності технічної можливості. Хоча кілька років тому трифазне підключення було доступно не для всіх.
Що краще: однофазний ввід з напругою 220 вольт або трифазний з напругою 380 вольт? Вибір виду введення електропроводки в більшості випадків залежить від того, які споживачі електроенергії будуть в будинку використовуватися. Розглянемо відмітні властивості однофазної або трифазної електропроводки.
Пояснення до однофаз введенню
Однофазний введення і далі електропроводка в будинку прокладається двожильним проводом. Одна жила або дріт з напругою 220 вольт і частотою 50 Гц, тобто «фаза», інша нейтральна під назвою «нуль» («робочий нуль»). Буває й трижильний провід, третя жила використовується для заземлення.
Наприклад, двожильний провід йде від розетки в електрощит, в лічильник, і через вступної кабель, до проводів ЛЕП.
Всі побутові електроприлади однофазні і працюють від напруги 220В, навіть якщо введення в будинок є трифазним. Три фази від ввідного автомата в електрощиті розходяться по дому однофазними двополюсними проводами. Фени, електрочайники, світильники, комп'ютер є споживачами однофазного струму в 220В.
Електроплита і бойлер можуть мати вилку для трифазного струму.
Але тут треба нагадати, що трифазного нагрівального тена ні в електроплиті, ні в духовій шафі, ні в бойлері немає. Тени все однофазні, і при бажанні, можуть бути підключені до однієї фази. У трифазної вилки є чотири виведення-штиря для трьох фаз і нуля, буває і п'ятий штир, для заземлення. Кожна пара фаза-нуль розрахована на 220 В, а між фазами завжди буде 380 В.
Так що обійтися без трьох фаз в будинку можна, при необхідності переробивши з'єднання в розетках, що для звичайного електрика досить просте завдання.
Про дроті заземлення
У сучасних розетках передбачений контакт для заземлення. Цей контакт підключається до дроту заземлення і йде в землю через спеціальний контур в землі. З цього проводу заземлення струми витоку з електроприладів йдуть у землю, не завдаючи шкоди людині. З проводом заземлення пов'язана робота УЗО в електрощиті, що захищає людину від ураження струмом.
Трифазний введення і його можливості
При трифазному вводі від стовпа ЛЕП в будинок підключаються чотири дроти до вступного автомату, до лічильника, далі прокладається трифазна електропроводка. Три дроти фазових і один нейтральний або «нуль». Робоча напруга між фазами 380 В, між фазами і нулем 220 В. Трифазне напруга це три фази в трьох різних проводах, тільки з різним одномоментним потенціалом і частотою 50 Гц. Які з'являються можливості?
Після вступного автомата і електролічильника в електрощиті трифазний дріт йде на автомати і керуючі пристрої трифазних споживачів на 380 В, а так само поділяється на три однофазні непересічні групи по 220 В з однофазної проводкою для побутових приладів, освітлення і т.д. При цьому треба намагатися рівномірно розподілити навантаження на кожну фазу, щоб уникнути перевантаження на одній з фаз, інакше керуючі пристрої можуть відключити електроживлення.
При трифазної електропроводці можна підключати електроприлади та електроапарати з необхідністю підключення трьох різних фаз. Як правило, це енергоємні електродвигуни, бойлери.
Наскільки краще трифазний введення однофазного введення?
При трифазному вводі з'являються можливості використання електроприладів і апаратів, що вимагають тільки трифазного підключення, що часто виходить за рамки звичайного побутового енергоспоживання. Опалення великих будинків, деревообробні верстати, електроприлади з потужними електродвигунами, енергоємні системи освітлення вимагають трифазного підключення.
При звичайному використанні електроенергії, коли електроспоживання не виходить за рамки побутового споживання, і потреби в трифазному підключенні немає, простіше використовувати однофазний ввід. І завжди потрібно правильно підбирати перетин проводів електропроводки. Трифазний або однофазний ввід.



Робити дах своїми руками справа не проста, але, якщо знати ази конструкції, і деякі секрети, то можна спорудити непоганий дах.
Покрівля робиться невеликими етапами:
установка мауерлата;
укладка кроквяних ніг і дошки «кобилки»;
укладка гідробар'ера;
прикручування бруса 50х50 мм;
укладка металочерепиці;
утеплення;
установка водостічної системи і вітрозахисту.
Для роботи знадобиться інструмент:
електропила;
куточок будівельний;
олівець;
рулетка;
шовкова нитка;
шуруповерт;
степлер будівельний;
ножиці по металу;
молоток.
Також потрібен такий матеріал:
металочерепиця;
гідробар'ер;
парабар'ер;
брус 50 х 50 мм;
маурлат (брус 200 х 160);
кроквяна нога (брус 200 х 80 мм);
шурупи;
цвяхи;
скоби:
куточок металевий;
утеплювач (мінвата або кам'яна вата);
дошка 120 х 30 мм («кобилка»);
дошка 50 х 100 мм («підкладка»).
Перший етап: укладання мауерлата.
Укладання цього бруса вимагає точності, адже від нього залежить, рівна буде покрівлі, чи ні. Тому вона укладається за рівнем і діагоналі. Під мауерлат лягає руберойд, для захисту бруса від вологи і він попередньо обробляється спеціальною ґрунтовкою.
Другий етап: укладання кроквяних ніг.
Кроквяні ноги укладаються через 80 - 100 сантиметрів один від одного, і перша ставиться 50 - 60 сантиметрів від фронтону. Кріпиться за допомогою металевого куточка і «за нарівні» з мауерлат. Далі до нього кріпимо дошку «кобилку», попередньо порезанную.Дліна дошки - 1 метр. Кріпиться за допомогою шурупів.
Третій етап: укладання гідробар'ер.
Починається знизу. Кріпиться за допомогою степлера, і накладкою в 10 см. Важливо! Стрічка повинна бути безперервна.
Четвертий етап: кріплення бруса 50 х 50.
Перший брус ставиться на рівні краю дошки «кобилки», далі через кожні 30 см (по хвилі черепиці). Також край бруса починається від 25 до 50 см від фронтону (для кріплення вітрозахисту).
П'ятий етап: укладання металочерепиці.
Він укладається цільними листами, адже він спочатку йде від виробника за розміром покрівлі, і це, напевно, найпростіша робота. Головне виставити рівно перший лист.
Шостий етап: утеплення.
Він іде знизу, укладається в два ряди і в шаховому порядку, товщина утеплення 200 мм (по 100 мм в ряду), Прикріплюється за допомогою парабар'ера.
Сьомий етап: вітрова захист («підшивка») і водостічна система.
Ветрозащита ставиться з дощок або пластику. А водостічна система з пластикової системи або оцинкованого заліза.
От і все, основні етапи по установці веранди завершені. Залишилося виконати деякі роботи з облицювання і внутрішній обробці приміщення. Виготовлення покрівлі своїми руками.



Рано чи пізно в будинку або квартирі в будь-якому випадку виникне необхідність замінити люстру. І, напевно, нерозумно буде викликати електрика, коли в будинку є чоловік, який повинен вміти виконати елементарні ремонтні роботи по дому. Зміна люстри відноситься саме до цього виду. Однак хочеться звернути увагу на деякі особливості роботи для того, щоб не вийшло ніяких накладок.
Підготовка
Як і для будь-якої роботи, тут не обійтися без свого набору інструментів:
тестера або індикаторної викрутки;
плоскогубців;
ножа;
ізоляційної стрічки;
викрутки;
драбини.
Перш ніж проводити будь електромонтажні роботи, подбайте про те, щоб будинок або квартира були надійно знеструмлені. У таких випадках професійні електрики вішають на рубильник таблиці: «Не вмикати! Працюють люди! ». Можна поставити кого-небудь із знайомих або родичів простежити за тим, щоб ніхто випадково не включив рубильник.
Порядок заміни
1. Після того як відключили електрику, поставте драбину під люстру і зніміть декоративну захист.
Подивіться, скільки там проводів. Якщо два дроти, то ніяких питань немає, якщо ж три (використовуються для двухклавішний вимикачів), то необхідно визначити фазу. Для цього можна використовувати індикаторну викрутку, попередньо включивши рубильник.
2. Монтуємо кріплення до стелі.
3. Настає самий важливий момент: під'єднання. У тому випадку, коли з стелі визирає два дроти, то об'єднуємо їх скруткою з проводами люстри, надійно ізолюємо. При цьому іноді на люстрі буває три дроти. У цьому випадку фазові дроти з'єднайте в один.
Якщо у вас виходить три дроти (а фазу ми вже визначили), то відповідно з'єднайте фазу з фазою, нульові дроти з нульовими.
Порада: набагато простіше буде працювати під стелею, якщо ви будете робити монтаж проводів не за допомогою скрутки, а на спеціальні сполучні колодки.
4. Залишилося закріпити люстру на стелі і перевірити результат роботи. Як поміняти люстру.



Гідроізоляція фундаменту - це система, яка виконує захисну функцію, покликану оберігати внутрішні приміщення приватного будинку від проникнення в них капілярних, ґрунтових вод, а також води, яка збирається на поверхні землі біля будови. Така система також необхідна в якості захисту фундаменту від корозії.
Тим, хто займається пристроєм захисту фундаменту будівлі від води, слід не забувати, що ці роботи вважаються одним з найважливіших етапів в будівництві, надійно захищають будови від просочування ґрунтових вод і сезонних опадів. Гидроизоляции фундаменту набуває ще більшу роль і значення, якщо в будинку обладнано підвальне відвідування або цокольний поверх.
Для правильного виконання гідроізоляції належить сконцентруватися на наступних ключових ділянках системи:
міцної герметизації швів;
особливостях і різновидах влагозащитних покриттів;
водотривкої бетонної суміші;
вентиляційних отворах;
утепленні фундаменту;
захисту гідроізоляційного покриття;
кондиціонуванні повітря;
дренажних роботах по відведенню води.
Якість виконання гідроізоляції впливає на довговічність споруди, підтримування в ньому необхідної вологості і температури в оптимальних параметрах. Добротність виконання цього етапу робіт у будівництві також забезпечить захист від грибка і відсутність цвілі в приміщеннях, які розміщені на цокольному поверсі. Захист будови від проникнення води і вологи, незалежно від різновиду фундаменту, - захід дуже трудомістка, що вимагає певної підготовки, компетентності, вправності і досвіду. Її можна провести і своїми руками, але тільки якщо серйозно поставитися до дотримання всіх технологій, а також врахувати всі нюанси наявного ділянки і конструкції будівлі.
Загальні принципи і правила виконання робіт
Крім фундаменту будівлі в захисті від впливу вологи потребують також і такі елементи, як цоколь, стіни і підлоги підвалів.
До гідроізоляційним верствам всіх споруд пред'являються однакові вимоги: відсутність розривів і максимальна нерозривний площа полотна. Вони повинні бути скерований по всій поверхні. Нерідко гідроізоляційне покриття укладається в якості допоміжного з одного боку підстави на іншу в місцях найбільшого дії гідростатичного напору або існування загрози підйому і проникнення грунтової води.
У процесі виконання будівельних робіт необхідно здійснити захист всього фундаменту споруди від ґрунтової води, що знаходиться під землею, і води, присутньої на поверхні землі і що з'явилася після випадання атмосферних опадів. В якості захисту будови від поверхневих вод використовується вимощення. Водонепроникне покриття навколо будівлі слід укладати при будівництві всіх споруд без винятку, оскільки поверхнева вода є в наявності у всіх регіонах і на всіх ділянках.
Підземні води на будівельному майданчику можуть перебувати на неприпустимому рівні від закладки фундаменту. Тому визначенням глибини залягання вод і рівнем їх сезонного підйому необхідно займатися обов'язково. Якщо рівень залягання грунтової води цілий рік або в сезон настільки великий, що знаходиться вище або на рівні основи фундаменту, то гідроізоляційні роботи потрібно поєднати з дренажними, за допомогою яких буде відведена вода від фундаменту. Одна тільки гідроізоляція в такому разі не зможе виправити ситуацію.
Рівень розташування грунтових вод та їх склад має однаково важливе значення для всіх видів фундаментів. Певні регіони країни характеризуються наявністю досить агресивних грунтових вод. Такі води дуже погано впливають на здатність грунту витримувати будь-яку навантаження на одиниці своєї площі, а також на довговічність бетонного покриття.
Перед виконанням гідроізоляції фундаменту необхідно розібратися в його різновидах і принципі проведення додаткових операцій, які спрямовані на його захист від води.
Особливості вибору гідроізоляційної системи
Вибір того чи іншого типу гідроізоляційного покриття залежить від наступних факторів:
планована норма температурного режиму внутрішніх приміщень;
гідрогеологічні умови ділянки, в тому числі рівень залягання ґрунтових вод, різновиди грунту, його хімічний склад та ін .;
конструктивні елементи і параметри будівлі, особливості його архітектури: глибина закладки підстави, присутність деформацій і технологічних швів, ймовірність осідання та деформації конструкцій.
Гідроізоляція плитного (монолітного) фундаменту
Фундамент, що представляє собою монолітну залізобетонну плиту, розташовану під всією площею будинку, можна захистити від впливу вологи за допомогою рулонного руберойду. Його розміщують поверх фундаментної плити. У разі наявності нерівностей на поверхні, здійснюється попередня вирівнює стяжка. Поверх гідроізоляційної системи укладають утеплювач. Після цього виконується фінішна стяжка. Для забезпечення найбільш якісного захисту від води виконують дренаж. При цьому існує можливість укладання гідроізоляції до того, як буде монтований фундамент на подушку, виконану з цементу та гравію.
Гідроізоляція монолітного або збірного стрічкового фундаменту
Гідроізоляційне покриття для стрічкового фундаменту можна зробити декількома способами.
Обмазка фундаменту мастикою
Обмазка мастикою вважається самим не витратним способом гідроізоляції фундаменту. Однак даний метод не може забезпечити високий показник довговічності. Таке гідроізоляційне покриття по мірі використання може втратити міцність, пошкодитися, дати протікання. Зсувні навантаження дуже негативно впливають на такого роду гідроізоляцію.
Перед нанесенням мастики на фундамент, потрібно переконатися в рівності і сухості його поверхні. Також не можна забувати, що обмазочная гідроізоляція може бути пошкоджена на етапі засипання грунтом котловану, часто супроводжується наявністю будівельного сміття, в тому числі арматури, скляних осколків, каменів і ін. Для зовнішньої теплоізоляції може бути застосований рулонний геотекстиль або притискна стінка, грамотно споруджена з цегли . Варто відзначити, що притискна стінка є досить дорогим і трудомістким способом теплоізоляції.
Використання рулонних матеріалів
Гідроізоляція, виконана з рулонних матеріалів, вважається найкращим варіантом для фундаменту пальового типу. В якості захисту підстави найчастіше використовується руберойд. Слід зазначити, що це більш дорогий спосіб гідроізоляції, ніж обмазка мастикою. Однак він є більш довговічним і міцним варіантом гідроізоляційного покриття. За технологією перед нанесенням внахлест в 150-200 мм двох шарів руберойду необхідно обробити поверхню фундаменту мастикою з бітуму в гарячому вигляді. При цьому слід звернути увагу на те, щоб поверхня була суха і рівна.
Гідроізоляція Напилювана
Напилювана гідроізоляція наноситься швидко і просто за допомогою спеціального розпилювача. Даний спосіб не передбачає попереднє ретельне вирівнювання поверхні внаслідок того, що може повною мірою повторити наявні нерівності і шорсткості. Однак наявність слідів від пилу і присутність вологи на поверхні неприпустимо. Напилюваний гідроізоляцію не можна назвати дешевим методом захисту фундаменту від вологи, так як в якості додаткового захисту необхідно виконати армування геотекстильні матеріалом.
Гідроізоляція проникаючої дії
Проникаюча гідроізоляція здійснюється за допомогою використання матеріалів, що представляють собою суміші, до складу яких входить цемент, добавки і кварцовий пісок. Цей метод захисту відрізняється дорожнечею і найчастіше застосовується для фундаментів стовпчастого типу.
Гідроізоляція цоколя
Зовнішня сторона цоколя потребує обов'язкової захисті. Робити її доцільніше по висоті не нижче початку першого поверху. Необхідність у цьому пояснюється, наприклад, накопиченням снігу взимку на отмостке будівлі. З цієї ж причини потрібно крім грамотно виконаної гідроізоляції цоколя проводити також на його поверхні облицювання водонепроникним і морозостійким оздоблювальним матеріалом.
Важливо пам'ятати, що багато в чому надійність, міцність і довговічність підлягає захисту будівлі залежить від дотримання технології проведення гідроізоляції і якості застосовуваних при цьому матеріалів. Про особливості захисту фундаменту приватного будинку від протікання.



Для того щоб підвести воду, наприклад, на кухню або у ванну кімнату, доводиться прокладати труби. Ці необхідні елементи не завжди прикрашають приміщення. Найчастіше вони псують його візуально і естетично. Ось чому будівельники і дизайнери йдуть на хитрощі для того, щоб заховати від очей труби та інші пов'язані з подачею і стоком води комунікації.
Чому так необхідно приховати підводять і відводять елементи, адже без них в квартиру не надійде вода? Ще не так давно за часів СРСР будівельникам і в голову не приходило, що утилітарні речі можуть зіпсувати вигляд пофарбованої зеленим кольором ванною або кухню економ класу з масиву дуба.
З тих пір багато що змінилося. Чавунні ванни поступилися місцем джакузі, на стінах туалетних кімнат стали укладати дорогий кахель. І було б дивно спостерігати сірі пластикові труби і фітинги по периметру ретельно відремонтованого за новітніми стандартами приміщення.
Отже, ховаючи труби, не варто забувати про легкий доступі до них при виникненні витоку води або проблем з каналізацією.
Поєднати красу і функціональність - саме таку мету ставлять інженери-дизайнери, які проектують сучасні інтер'єри.
Приховуємо труби у ванній кімнаті
У цій кімнаті є три об'єкти для підведення труб. Четвертим на додаток до ванни, умивальника і унітазу може стати пральна машина, якщо господарі вирішили помістити її не на кухні.
Окрема підводка водопроводу і стоку до кожного з сантехнічних об'єктів вимагає ще при створенні проекту реконструкції приміщення визначитися з тим, яким чином правильно і зручно для мешканців провести комунікації. Для цього в арсеналі у архітекторів є кілька прийомів. Заховати труби в стіну. Хороший спосіб з естетичної точки зору. Але непрактичний. Спробуйте потім дістатися до труби у разі аварії! А скільки праці буде витрачено для того, щоб пробити спеціальні пази в стіні ?! Скільки сміття і пилу розлетиться по квартирі ?!
Якщо ви все-таки вирішили укласти в стіні труби з поліпропілену, пластика або міді, не забудьте попросити кошторисника врахувати витрати на теплоізоляцію. Вона захистить стіни від конденсату та грибка, дасть трубах можливість розширюватися - природний процес для будь-якого типу труб.
Встановлюючи труби в стіну, передбачте можливість доступу хоча б до стиків, якщо не хочете повністю ламати місця прокладки. В онлайн-каталогах інтернет-магазину представлено безліч дверцят і люків. Вони відкриють доступ до комунікацій і не зіпсують своїм виглядом приміщення.
Робимо спеціальний короб
Це рішення зовні нагадує шафу. Доступ до труб не перекривається. Коробом можна приховати труби будь-якого діаметру, а також помістити водонагрівач і облаштувати всередині простір для зберігання на поличках засобів для прання та миття туалетної кімнати.
Матеріал виготовлення короби - гіпсокартон, дерево або ДСП-панелі зі спеціальним просоченням від вологи. На труби рекомендується надіти захисні чохли для збору конденсату. Адже він з часом може зіпсувати естетику цього рішення.
У випадку аварії короб доведеться розібрати. Але це набагато легше і дешевше, ніж пробивати доступ до труб в стіні. Зібравши конструкцію, ви приведете кімнату в її первісний вигляд.
Ховаємо комунікації в предмети меблів
Ще один зручний спосіб. Труби не видно, доступ можна до них отримати в будь-яку хвилину. Розміщуючи комунікації в меблів, застосовуйте тільки якісні фітинги. Зіпсувавши зовнішній вигляд підтікає водою, ви будете змушені нести додаткові фінансові витрати на заміну набряклий боковин.
Встановлюємо фальш-шафа або навішуємо захисні шторки
Цей декоративний метод боротьби за естетику не вимагає великих витрат і часу. Вибравши шторку, вішаєте її в каркасі умивальника. Такий метод поліпшення зовнішнього вигляду кімнати підходить для любителів вінтажу або стилю кантрі. Але ще більше він сподобається ремонтній бригаді, яка без проблем отримає доступ до місць з'єднання труб і фітингів.
Як бачимо, заховати зливні та водопровідні труби у ванній або на кухні не так вже й складно. Якому методу віддати перевагу - вирішувати вам. Нехитрі правила по установці водопровідних і каналізаційних дозволять вам довго зберегти зовнішній вигляд ремонту і не викличуть додаткових витрат у майбутньому. Як заховати водопровідні труби і сливи у ванній і на кухні.



Як убезпечити газову колонку взимку, в холодну пору, коли за вікном мінусова температура - про це питання піде мова в даній статті.
Далеко не всі люди, які мають заміський будинок, дачу або котедж живуть в них цілий рік. І нікому не хочеться витрачати гроші на електроенергію та обігрів приміщень, в яких вони не збираються перебувати протягом тривалого часу. Але в багатьох з них, до кого дійшла газифікація, встановлені газові проточні водонагрівачі.
Я один з тих, хто любить відпочивати у себе на дачі влітку і під час свят. Тобто мінімум півроку, включаючи холодні зимові дні, коли дача пустує, вона не опалюється. І, купуючи собі газову колонку, я не замислювався про її захист в мороз. Квартирного димоходу, само собою, ніякого на дачі немає, тому купив таку колонку, яка сама б примусово виводила продукти згоряння. Знайшов таку - за проектом і потребам вибрав Oasis 24 S / TUR.
Газовий проточний водонагрівач Oasis 24 S / TUR
Змонтували мені труби, димовідвод, колонку встановили. Працює відмінно, справляється з усім, але підступали холоду і тоді натрапив в інструкції, що колонку від замерзання потрібно правильно охороняти. Попереджаю, що якщо ви не плануєте користуватися колонкою довгий час, то в холодну пору року можливе замерзання води в ній. Зверну особливу увагу, що наслідки замерзання незворотні і тягнуть за собою заміну дорогих вузлів колонки. Упевнений, що ніхто не хоче приїхати після зими до себе на дачу і замість гарячого душу побачити неробочу колонку.
Щоб такого не сталося, обов'язково при монтажі димовідводів системи встановлюйте зворотний клапан! А якщо колонці чекає довгий простій, то потрібно злити з неї всю воду. Злив проводиться так:
- Закриваєте запірний газовий кран і запірний кран води перед колонкою;
- Відкриваєте кран гарячої води;
- Вивертаєте зливну пробку;
- Власне, зливаєте воду;
- Завертаєте пробку до упору і закриваєте кран гарячої води.
Те ж саме стосується і власників квартир, в яких встановлені газові проточні водонагрівачі. Для оберігання колонки від замерзання, рекомендую зливати з неї воду і при відключенні на тривалий час електроенергії або при великих негативних температурах поза приміщенням. Перемерзання води в колонці також є негарантійним випадком, тому у ваших же інтересах провести даний комплекс заходів для убезпечення колонки.
Ось такими нехитрими маніпуляціями ви врятуєте себе від дорогого ремонту газового проточного водонагрівача, і прослужить він вам ще довгі роки. Як захистити газову колонку від холодів.



Коли ми задаємося метою оновити зовнішній вигляд дерев'яних елементів інтер'єру чи екстер'єру, в першу чергу виникає питання: який же все-таки лак вибрати. Це дуже важливе питання, тому як лак - це не просто декоративний, але і захисний шар обробки дерева. Від якості виконаної роботи з нанесення лакофарбового покриття в корені залежить підсумковий зовнішній вигляд того чи іншого оброблюваного дерев'яного виробу, тому намагатися сильно заощадити на цьому матеріалі не рекомендується. Однак, крім якості важлива ще й правильність вибору лаку. Причому справа тут далеко не в цінах, виробниках і т.п. Важливо підібрати саме такий лак, який буде відповідати тим умовам, в яких обробляється елемент з дерева буде експлуатуватися.
Всі види лаків можна поділити на дві великі групи: для зовнішніх і внутрішніх робіт. Не варто думати, що лак для зовнішніх робіт міцніше і краще, ніж для внутрішніх. Навпаки, покриття для зовнішніх робіт менш міцне, однак набагато більш еластичне, завдяки чому при різких і великих перепадах температури не розтріскується. Проте варто покрити таким лаком паркет у вітальні, і він зітреться, в той час як більш жорсткий лак для внутрішніх робіт прекрасно впорається з поставленими завданнями.
Якщо ж вам необхідно покрити лаком, наприклад, лавку або дерев'яний паркан, розташований під відкритим небом, краще всього вибирати покриття наполіуретановой, алкидной або алкідно-уретанових основі. Такі лаки, незважаючи на те, що володіють еластичними властивостями, ще й зносостійкі, що, звичайно ж, значно подовжує термін служби обробленої деревини. Не треба забувати, що дерево, матеріал відносно не довговічний і до того ж, схильний до гниття, утворення грибка (цвілі), впливу шкідників (жучків). Тому буде значно краще, якщо обраний вами лак для зовнішніх робіт буде мати ще й антисептичними свойствамі.Всемі вищепереліченими характеристиками володіють так звані Яхтні лаки. Вони, звичайно ж, зі зрозумілих причин, коштують дорожче інших лаків для внутрішніх робіт, зате відмінно виконують свою функцію. Лаки для внутрішніх робіт експлуатуються в середовищі з низьким температурним коливанням, тому така характеристика, як еластичність, поступається іншому показнику - зносостійкості або міцності, іншими словами. Лаки для внутрішніх робіт можуть бути масляними, водними, нітро, спиртовими і алкідно-карбамідними. Перші хороші тим, що стійки до ультрафіолетових променів і вологи, а також вельми прийнятні за ціною, якщо брати в порівняння з тим же яхтним лаком. Але масляні лаки довше сохнуть. Нитролаки сохнуть неймовірно швидко, але, на жаль, не здатні довгий час протистояти волозі і прямим сонячним променям. Водні лаки вважаються найбільш екологічними, крім того стійкі до механічних впливів. Відмінно підійдуть для паркету в житлових кімнатах. Найбільш міцне лакове покриття, створене спеціально для внутрішніх приміщень, які потребують частої прибирання та мають велику прохідність, створено на алкідно-карбамідної основі. Спиртові лаки застосовуються в основному виключно для реставраційних робіт.
Незалежно від зовнішнього та внутрішнього застосування лаки можуть бути матовими, глянсовими, а також напівматовими. Відповідно можуть бути різні ще й за колірною гамою.
Узагальнюючи вищесказане: при придбанні лаку необхідно заздалегідь визначитися: що конкретно ви збираєтеся їм покривати, обміркувати особливості тих умов, в яких буде експлуатуватися оброблене дерево. І вже після вибрати лак, який буде добре підходити під задані параметри. У магазині обов'язково покличте продавця-консультанта, який допоможе підібрати найбільш кращу фірму-виробника.
Як було сказано на самому початку, не рекомендується економити на виборі лаку, однак, вберегти зайву «копійку» дозволить наступне: покрити лаком дерево самостійно, не наймаючи майстрів. Виконати цю роботу не складно, якщо, звичайно ж, мова не йде про багатошарової лакування дорого паркету. У такому випадку, не маючи досвіду, краще не братися за таку відповідальну роботу самостійно. Але якщо ви вирішили покрити лаком новий паркан, лавку, оновити дерев'яна підлога на дачі і т.п., ось кілька простих порад, як зробити це правильно, щоб нанесене покриття прослужило як можна довше.
Правила нанесення лаку на дерев'яну поверхню.
Поверхня готується. Деревину необхідно відшліфувати. Якщо раніше дерев'яний елемент вже забарвлювався або покривався лаком, всі верстви необхідно «зняти». Для цього використовується наждачний папір із зерном як мінімум P100. Якщо надалі колір деревини планується міняти, перед шліфуванням його потрібно покрити морилкою. Знову ж таки, якщо попередньо елемент з дерева був пофарбований, шар старого покриття все одно необхідно зняти наждачним папером і тільки потім наносити морилку.
Після шліфування з поверхні оброблюваної деревини змітається пил. Якщо використовуваний лак для покриття не є самогрунтующімся, обязательнонеобходімо використовувати грунтовку. В іншому випадку можливе утворення міхурів і інших дефектів лакофарбового покриття.
Після цього можна приступати безпосередньо до нанесення лаку. Існує три основних способи його нанесення: кисть, валик і розпорошення. Кисть краще використовувати тільки для покриття лаком невеликих елементів і у важкодоступних валика місцях. Щоб мінімізувати сліди розлучень ворсу пензля, найкраще використовувати спеціальну кисть для лаку з распушеннимі ворсинками на кінцях. Валик використовувати найкраще на великих рівних площах за умови, що немає можливості наносити лак шляхом розпилення, оскільки це найкращий варіант. Для його здійснення необхідний пульверизатор і компресор. Розпилення за допомогою даного обладнання добре тим, що цей спосіб більш економічний, залакувати виходить навіть важкодоступні місця, лакове покриття виходить високої якості. Якщо ж ви зупините свій вибір на валику, переконайтеся, щоб висота його ворсу не перевищувала 5мм.
Перед нанесенням лаку обов'язково ретельно його перемішайте. Це особливо стосується двокомпонентних лаків. В іншому випадку, при неоднорідною концентрації активних речовин лакове покриття може виявитися нестійким. Після нанесення кожного шару бажано проводити проміжну шліфовку наждачкою із зерном P220. Після кожної такої шліфування з поверхні залакувати деревини повинна забиратися пил. При цьому подальше грунтування проводити не потрібно. Кількість шарів лаку вибирається відповідно до обраної технології. Як правило, для паркету - це 3 шари, включаючи грунтовку, для меблів -2 шару, знову ж таки, включаючи грунтовку.
Після нанесення останнього шару лаку, його експлуатація можливо тільки після повного висихання. Точний термін висихання вказується на упаковці матеріалу. У кожного виробника він може відрізнятися, незалежно від типу лакофарбового покриття. Вибір лаку для дерева.



Укладання електричної теплої підлоги на стіну є досить нестандартним рішенням. Воно себе виправдовує у випадках, коли стіну необхідно утеплити, а з яких-небудь причин повноцінне класичне утеплення зробити не виходить.
Інструменти:
шпатель будівельний;
молоток;
зубило;
перфоратор;
нож будівельний;
валик малярний;
шпатель зубчастий.
Матеріали:
знищувач цвілі Неомід - 0,5кг;
гіпсокартонвлагостойкій - товщина 10мм, площа 4мкв;
утеплювач самоклеящийся Пенофлекс - товщина 3мм, площа 2,5х1,5м;
нагрівальний мат Теплолюкс Міні МН 250-1,8, що нагрівається площа 1,8 мкв;
скотч малярний;
скотч металізований;
Дюбель цвяхи 5 х 50;
грунтовка акрилова ЄК G200 - 5 л;
клей плитковий EK 3000 - 25 кг.
Підготовка підстави.
На етапі попередньої підготовки підстави здійснюються наступні роботи:
видалення наявних покриттів до матеріалу основної стіни (бетон);
вирівнювання кутів примикання стін під 90 °;
профілактична антигрибкова обробка складом Неомид.
Монтаж підстави теплої підлоги.
Далі, за допомогою будівельного ножа здійснюється розкрій в необхідний розмір листів гіпсокартону. Кріплення до стіни проводиться дюбель цвяхами. Так як стіни ванної кімнати виконані з бетонних плит, то кріпити листи можна впритул до сусідніх стін. Роль компенсаційного зазору в даному випадку незначна і її з успіхом грають неточності розкрою. В розмір, ножицями здійснюється необхідний розкрій утеплювача. Перевага самоклеящегося варіанти в зручності роботи. Відділяється захисна плівка з клейового шару і здійснюється нетривалий притиск до поверхні гіпсокартону. Стики утеплювача проклеюються за допомогою металізованого скотча.
Монтаж теплої підлоги.
Обрана марка теплої підлоги дуже зручна в монтажі, тому що являє собою самоклеящуюся полімерну сітку із закріпленим на ній гріючим кабелем.Сетка розподіляється по поверхні стіни, віддаляється захист клейової поверхні і приклеюється. Клейовий шар мату не розрахований на кріплення на вертикальних поверхнях, тому вкрай бажано провести додаткову фіксацію за допомогою скотча. Згідно з інструкцією з монтажу підготовляються висновки для підключення датчика та електроживлення.
Фінішна обробка.
В якості кінцевої обробки виконується укладання плитки. Технологія в даному випадку нічим не відрізнятиметься від звичайного приклеювання керамічної плитки до стіни.
Підключення.
По закінченні опоряджувальних робіт необхідно підключити гріючий мат до датчика-регулятору і електроживлення.
Обов'язковими в даному випадку повинні бути виконані наступні вимоги:
підключення здійснюється через автомат УЗО;
підключення до захисного заземлення;
монтаж проводки і кабелю датчика повинен проводиться в кабель-каналі;
Датчик регулятор повинен бути змонтований за межами ванної кімнати. При неможливості винесення монтаж датчика повинен бути проведений у влагозащитном корпусі. Монтаж теплої підлоги на стіну.



Класичний інтер'єр продовжує залишатися в тренді незважаючи на мінливі тенденції в сучасній архітектурі та дизайні. Все більше і більше поціновувачів якісної меблів поповнюють ряди шанувальників класики. Якщо ви ставитеся до перерахованих вище категорій і вирішили оформити свій будинок з шиком і в класичному стилі, в цій статті ви знайдете кілька ідей і порад, якими варто озброїтися, перш ніж взятися за роботу.
Класичний інтер'єр продовжує залишатися в тренді незважаючи на мінливі тенденції в сучасній архітектурі та дизайні. Все більше і більше поціновувачів якісної меблів поповнюють ряди шанувальників класики.
Якщо ви ставитеся до перерахованих вище категорій і вирішили оформити свій будинок з шиком і в класичному стилі, в цій статті ви знайдете кілька ідей і порад, якими варто озброїтися, перш ніж взятися за роботу.
Після дизайнерської невизначеності і хаосу 90-х, а також напливу псевдоелітного меблів в нульових у багатьох зовсім відпало бажання мріяти про старовинні кріслах, драпіровці, і витончених візерунках. Тим не менш, варто звернути увагу на досвід правильних декораторів з Європи, адже там традиція не переривався, а розвивалася. Золочена елітні меблі стане ідеальним варіантом для тих, хто любить комбінувати шик і ексклюзивний дизайн, витонченість і якість.
В даному сегменті ринку зовсім невелику пропозицію. Практично всі фабрики які виготовляють меблі даного сегмента перебувають в Італії. При цьому існує всього декілька виробників, що пропонують по справжньому унікальний дизайнерський продукт - Fratelli Radici, Gianpaolo Morello, Francesco Molon і ще кілька.
Fratelli Radici і Gianpaolo Morello представляють компроміс між оригінальним класичних стилем і сучасними тенденціями в дизайні. Італійська меблева фабрика Francesco Molon підкуповує своїм ексклюзивним ручним оформленням, якістю матеріалів та технологіями, які використовуються під час заготівлі дерев'яної основи і драпірування м'яких меблів, підтримуючи таким чином класичні традиції. У цього виробника всього кілька колекцій елітних італійських меблів , Але кожна з них автентична і являє собою по справжньому свіжий погляд на класичну меблі. Класика і шик: вибираємо меблі для інтер'єру.



Підвісний унітаз з інсталяцією - не тільки модний, але і практичний елемент сантехніки. Установка інсталяції приховує безліч труб, кранів, лічильників, вентилів, які, як не крути, псують зовнішній вигляд санвузла. У даному конкретному випадку, «в стіну» ховається і 60-літровий накопичувальний водонагрівач. Залишаються лише рівні кахельні стіни і «ширяє в повітрі» унітаз. У даному конкретному випадку після монтажу інсталяції передбачається виготовити на замовлення і врізати в просторі між нею, стелею і стіною з водонагрівачем повноцінний шафа з полицями для «тисячі дрібниць» і дверцятами під колір кахлю.
Розглянемо процес поетапно.
1. Сім разів відміряй.
Перший етап - розмітка. Визначаємо, на якій відстані від стіни буде стояти рамка інсталяції унітазу. Раму бажано виводити за рівнем. Розмічаємо на підлозі майбутні отвори для кріплення рамки. Крім статі, вона кріпиться і до задньої стіни. Ставимо точки для свердління й там. 2. Встановлення рамки інсталяції.
Свердлимо отвори, дюбелями і анкерними болтами кріпимо раму із зливним бачком до підлоги і стіни.
У даному конкретному випадку болти кріплення до стіни виявилися короткі. Все просто - треба взяти їх в магазин як зразок і купити достовірніше. Після кріплення рами за допомогою висувних ніжок регулюємо і розмічаємо бажану висоту унітазу від підлоги.
3. Підводка комунікацій.
Прикручуємо трубу до бачка унітазу, а подовжувач каналізаційної труби приєднуємо до висновку в каналізацію.
Використовуйте саме поліпропіленову трубу, а не гнучкий шланг. Укручуємо в раму болти і шпильки, на яких будуть закріплені унітаз і кнопка змиву.
4. Монтаж гіпсокартонної короба.
Зашиваємо раму інсталяції вологостійким гіпсокартоном від 10 мм завтовшки. На місце майбутньої кнопки змиву ставимо заглушку і манжету. На гіпсокартон укладаємо кахельну плитку.
5. Підвіска унітазу.
Даємо плитці кілька днів схопитися з коробом. На 4 болта кріплення унітазу надягаємо гумові прокладки і акуратно вішаємо на них унітаз. Міцно фіксуємо унітаз до стіни. Інсталяція підвісного унітазу.


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 164