Перед людиною, яка приїхав до столиці, незмінно постає питання, що стосується оренди житла. Ті, хто вже давно їздить у відрядження до Києва, прийшли до висновку, що немає сенсу знімати номер в готелі, так як подобова оренда житла виявляється набагато більш вигідною справою. На сьогоднішній день знайти такий варіант не складе труднощів, адже функціонує велика кількість тематичних сайтів. Іншими словами, ви можете зайти в Інтернет, зробити відповідний запит, і своїми очима побачити фотографії квартири.
Переваги
Найчастіше господарі просять, щоб клієнти заздалегідь внесли гроші за проживання. Однак багато хто ставиться до цього з цілком виправданим підозрою. Нікому не хочеться віддавати гроші за ті послуги, якими ви ще не скористалися. Завжди залишається ризик, що ви залишитеся незадоволені якістю житла. Тим не менш, є й переваги: якщо ви заздалегідь забронюєте нерухомість у Києві , то по приїзду вас вже чекатиме затишна, підготовлена квартира. Заселення в таких випадках проходить дуже швидко і безпроблемно, що є істотним плюсом після довгої поїздки. Деякі агенти обумовлюють, що в суму передоплати може входити зустріч в аеропорту.
Де шукати квартиру
Зрозуміло, відправляти гроші невідомій людині - це справа небезпечна. Втім, у вас є можливість перестрахуватися. Досить просто знайти надійний перевірений сайт, яким, можливо, користувалися ваші приятелі або родичі. Якщо ж вони не можуть дати такої ради, то рекомендується прочитати відгуки. Найчастіше найпопулярніші сайти входять до ТОП-20 браузера, так що, з їх пошуком проблем точно не виникне. Справа в тому, що великі компанії не шкодують гроші на рекламу. Це дає підстави вважати, що бізнес не закриється через два дні. Та й аферисти не стали бути витрачати бюджет на розкрутку. Завжди залишається ще один варіант: оголошення в газеті. Складно стверджувати, що це менш ризикована операція. Прийнято вважати, що шахраї працюють саме через цей тип ЗМІ. Оренда нерухомості в Києві - це складна справа, яка вимагає серйозного підходу.
На жаль, навіть ці доводи не завжди переконують підозрілих людей. Якщо у вас є можливість приїхати на місце й оглянути всі пропозиції, то це буде просто ідеально. Але ж це зайва трата часу і сил. Ви повинні розуміти, що орендодавець хоче отримати заставу не для того, щоб негайно з ним сховатися. В даний час, багато зловмисники представляються як потенційні клієнти. Трапляються просто несумлінні люди, які в останній момент скасовують угоду. Це загрожує збитками для власника житла. Детальну інформацію можна прочитати, зайшовши на сайт DOM.ria.com. Передоплата: ризиковано це?.



Сучасні ванні кімнати облаштовуються так, що вони бувальщина не тільки функціональні і практичні, але також і красиві, щоб в них було приємно і комфортно знаходиться. Не останнє місце в облаштуванні, як ванній, так і інших кімнат займає меблі. Меблі у ванну кімнату важлива тому як відділяє різні зони у ванній, виконують свій прямий обов'язок, тобто створюють місце для різних речей, а також ще і є невід'ємною частиною інтер'єру ванної кімнати.
У наш час меблі для ванної є досить різна, різного стилю, форми і дизайну. Меблі виготовляється з різних матеріалів, і придбати меблі можна або вже готову, або ж зробити свій індивідуальне замовлення. При індивідуальному замовленні у вас є відмінна можливість отримати ідеально відповідні меблі для вас, адже ви можете не тільки вказувати матеріал виготовлення, але також ви можете вказати розміри і форму меблів. Тому, велика кількість людей, які не знайшли нічого підходящого в меблевих магазинах, замовляють меблі. Звичайно, це вийти трохи довше, адже для виготовлення меблів знадобиться кілька тижнів, але зате ви отримаєте саме але, що вам потрібно. Але також покупці часто знаходять підходящі елементи вже готових меблів, адже різноманітні меблів в спеціалізованих магазинах досить таки велика, і меблі у ванну можна знайти практично саму різну.
Придбати меблі можна в спеціалізованих магазинах, а також в меблевих відділах в торгових центрах, які є в кожному місті. Найбільш популярна і поширена меблі є меблі, виготовлені з дерева. Також іноді зустрічається пластикові меблі, але вона не настільки поширена і менш затребувана у населення, бо поступається дерев'яних меблів за своїми технічними характеристиками. Роль меблів при облаштуванні ванної кімнати?.



Найбільш довговічним і міцним з покрівельних матеріалів є металочерепиця, її вибирають для скатних дахів. Єдиним недоліком цього покриття виступає висока теплопровідність. Утеплення покрівлі - один з основних етапів у процесі влаштування покриття.
В якості ізоляції можна використовувати:
скловолокно;
Мати з базальтового волокна;
пінопласт;
пінополістирольні плити.
Обрані ізоляційні матеріали повинні мати невелику вагу, низьку теплопровідність і пожежобезпечність.
Пристрій покрівельних ізоляційних шарів
Металочерепицю укладають на кроквяну систему, яка виступає несучим каркасом покрівлі. Найбільш ефективною системою утеплення, що дає високий коефіцієнт теплозбереження, вважається технологія створення покрівельного пирога. Дана система утеплення прокладається між кроквами.
Правильно підібрані і встановлені начинки пирога виключають виникнення конденсату і втрату тепла. Шари розміщуються в наступному порядку:
пароізоляційний;
утепляючий;
гідроізоляційна мембрана;
деревна обрешетка (зазор для вентиляції);
металочерепиця.
Теплоізоляція проводитися по контору, за винятком подконькового простору. Водовідштовхувальні шари монтуються під металочерепицею над утеплювачем, пароізоляційні - під стелею. Пароізоляційний шар відіграє роль бар'єра, що оберігає від попадання на утеплювач вологи зсередини будівлі. Пароізоляційний полотно закріплюється скобами, укладається внахлест і фіксується між собою спеціальною сполучної стрічкою.
Правила роботи з теплоізоліруемимі матеріалами
Необхідно захищати утеплювач не тільки під час монтажу від попадання вологи, а й при зберіганні. Рекомендується складувати його в сухому, добре вентильованому місці, оскільки при намоканні основні експлуатаційні властивості утеплювача знижуються багаторазово. Особливо актуально це для матеріалів з базальтового волокна.
Всі тонкощі використання ізоляції, як правило, вказані в інструкції, повною відповідно до якої і необхідно проводити роботи.
Робочі інструменти повинні бути повністю справні. Навіть найякісніший утеплювач можна зіпсувати тупим ножем.
Важливо використовувати всі рекомендовані засоби захисту та дотримуватися правил техніки безпеки, оскільки маленькі частинки ізоляційних матеріалів можуть завдати серйозної шкоди слизових оболонок організму. Як утеплити покрівлю з металочерепиці.



Сучасне будівництво неможливо уявити собі без бетону: з нього роблять плити перекриття і перемички, фундамент і опалубку, опори ліній електропередач, сходові марші, цілі блоки для монолітних будівель, паркани та інші огорожі навколо присадибних ділянок, бетонним розчином заливають дорожнє полотно. Тому так популярний цей будматеріал, але професійні будівельники рекомендують потенційним замовникам купувати його у групи компаній «Стромат», тому що це підприємство - кращий виробник бетону в Україні.
Трохи про підприємство
На ринку будівельних матеріалів цей бренд відомий з 2009 року і користується заслуженою довірою у знавців: під цією маркою випускають бетонні розчини і суміші відмінної якості, що підтверджується відповідними паспортами та сертифікатами. Виробництво бетонного продукту організовано тут по-розумному, згідно інноваційним технологіям, і здійснюється в Києві на шести заводах, обладнаних за останнім словом техніки. Поставки вихідної сировини цеху отримують великими партіями по залізничній лінії, що належить «СТРОМАТ». Гравієм і щебенем різних фракцій виробництво забезпечує власний гранітний кар'єр.
Володіє підприємство і складськими майданчиками, на яких надійно зберігається сировинної запас, розрахований на 2-3 дні безпроблемного функціонування заводських потужностей. Зроблено це на випадок виникнення всіляких непередбачених обставин. Є у «СТРОМАТ» і свій автопарк, який налічує більше сотні авто бетонозмішувачів та іншої спеціальної техніки: вони доставляють свіжоприготований бетон за призначенням. Всі машини оснащені сучасними навігаційними пристроями, тому ніколи не блудять, і завжди доставляють вантаж за вказаними замовниками адресами.
Найбільш оптимальний маршрут для автомобілів власної транспортної компанії прораховує чудово організована служба логістики «СТРОМАТ», тому збоїв в поставках ніколи не буває. Професійні будівельники із задоволенням застосовують бетонопродукт саме цього виробництва, тому що він:
має відмінні технічні параметри
характеризується високою якістю - воно відстежується спеціальної сертифікованою лабораторією підприємства покроково: починаючи з перевірки якості завезеного сировини, потім - на кожному етапі виробництва, і закінчуючи визначенням якості вже готової продукції
продається споживачам за цілком доступними цінами, тому що це бетон від виробника
Кілька слів про ціни
Співпрацювати з компанією вигідно, тому що крім перерахованих вище факторів, на формування цін великий вплив робить ще й той факт, що всі транспортні витрати бере на себе підприємство. Тут проводяться також різні акції, що дозволяють знизити вартість кінцевої продукції. Якщо ж ви станете постійним клієнтом, вам гарантовані додаткові знижки і бонуси. Ну а в разі замовлення великого обсягу бетонного розчину. Вам належить ще й цінний подарунок у вигляді планшета або смартфона. Більш детальну інформацію про ціни можна дізнатися на сайті «СТРОМАТ». Стромат »: якісний бетон від виробника.



Раз вже зайшла тема про свої косяки, якими пропонувалося мірятися, розповім про свою епопею з підлогою в одній з кімнат. Змалювавши весь трагізм події, я плавно перейду до насущних питань. Питань буде багато і безглуздих, так що я вирішив завести під цю справу окрему тему. На виправдання нижче написаного можу сказати тільки одне: стать я робив задовго до знайомства з форумом Homemasters.ru. Більш того, це було задовго до знайомства з будівельно-оздоблювальними форумами, яких перешерстив в пошуках найкращого чимало.
Отже, трохи більше 2 років тому, залишившись на час відпустки батька в його квартирі на тиждень, я зрозумів, що тодішній підлогу скрипить так, що дістає не так інших, скільки мене. Будинок, як у багатьох вже нав'язло в зубах, стройбатовская панелька 98-го. Пол - паркетні щити 60 * 60 см на лагах. Тестове зняття пари щитів показало, що вони лежать на соснових дошках і просто чурбачки. Щити позсихалися (здається, на початку кар'єри будинку квартиру заливали зверху), шпонки між щитами подекуди зламалися, подекуди випали, подекуди пішли повністю в паз одного щита і вийшли з паза іншого щита.
Коротше, щити гуляли один щодо одного, терлися і скрипіли. Перша думка, яка прийшла в тоді ще більш дурну голову, була ідея притягнути щити шурупами до лагів. Потім ідея розширилася до «чим-небудь додатково розширити вже наявні між щитами щілини, щоб точно прибрати ймовірність тертя і, як наслідок, скрипу». Як це зробити - я не встиг придумати, бо натрапив на варіант «підлога на лагах». Почитав про регульовані лаги і регульовану фанери, красиво, але не хотілося шукати, не знав, у скільки це вийде по грошах, а головне - так і не зрозумів, «регульовані лаги» і «регульована фанера» - це тільки набір втулок і гайок, без власне лаг і фанери? Якщо так - то залишалося питання про покупку хороших брусів на лаги і товстої фанери.
Поки перебував у роздумах, на автоматі зняв стару підлогу. Щити лежали на лагах з соснового бруса 30 на приблизно 60 мм, кручених і гнутих, що лежать на перекритті на підкладці з чогось типу нещільного оргалита або товстого пресованого картону, крок лаг - 60 см (тобто на ширину щита). Товщина щита - 28-30 мм. Разом висота підлоги з урахуванням підкладок під лаги - близько 60 мм. Під підлогою речі виявилася прокинути проводка сусідів знизу. Під знятим підлогою після віника і пилососа виявилося несподівано рівну основу. Стяжка це від будівельників або просто фантастично рівна плита - так досі і не зрозумів. В отворі, яких сягає труби опалення та кабель до люстри сусідів знизу, межі перекриття і гіпотетичної стяжки не знайшов. Поверхня зовні була практично рівна (пара брусків, між ними гардина, на неї коротенький рівень, який показує нуль відхилення), але трохи шорстка і хвиляста. По кутах кімнати якісь поглиблення, в яких стирчать якісь залізяки типу арматури. До фасадній стіні від заглиблень тягнуться по металевому прутки.
Вирішив купити брус, фанеру і зробити нову підлогу, виконав старий. Довго шерстив Інтернет на тему де купити гарантовано сухий брус - заплутався, в підсумку заїхав в Обі і купив там необхідну кількість бруса. Ну як бруса ... Бруска ... Перетин 40 * 40, довжина 2 м, сосновий, струганий. Вибирав самі прямі. Фігня фігньою, як я щас розумію. Деревина дуже м'яка, нігтем процарапивается на раз. Перетин по висоті начебто підходить для виходу на рівень підлоги в іншій квартирі, але от ширина 40 мм - катастрофічно мало. Поверх лаг планував 2 шари фанери 15 мм. З фанерою теж з наскоку не вийшло, то товщі 8 мм не знайти, тобто 12 або 15, але коштує дорого. Наткнувся на згадку на новий для мене матеріал по назвою ОСП - щось середнє між фанерою і ДСП, який дуже нахвалювали (втім, іншого складно було очікувати на сайтах компаній, що торгують ОСП). За ціною дешевше фанери, за властивостями начебто навіть трохи краще. Купив потрібну кількість листів ОСП-3 розмірами 2440 * 1220 * 15 мм. Напиляємо квадратами 610 * 610 (прочитав, що треба пиляти, щоб зняти напруження і так далі).
Довго вникав у тонкощі «кріпити або не кріпляться лаги до підлоги». Вирішив кріпити. Нарізав із сталевого куточка 35 * 35 болгаркою куточків, просвердлив по дірці в кожній полиці. Ударним дрилем насверліл победітовим свердлом в підлозі дірок так, щоб крайні лаги були в1,5-2 см від стін, між лагами - 612 мм, на кожну 2-метрову лагу - 5 куточків (3 з одного боку, 2 - з іншого). Куточки до перекриття кріпив дюбель-гвоздмі. Лаги до куточків прикручував саморізами 3,5 * 16. Одну лагу в якості експерименту кріпив наскрізь шурупами в дюбелі. Під лаги клав були в наявності трубки спіненого поліетилену (виявилося, що це щось типу Енергофлекс - прочуханки на труби, у нас їх одягали на торці дверей, щоб їх не побити при доставці) в якості звукоізоляції. Почав кріпити квадрати ОСП. Оскільки крок лаг зробив 612 (насправді крок гуляв від 608 до 616 мм, то, щоб щити не прогиналися, вирішив під центр кожного щита і під поперечний стик кожної пари квадратів підкладати короткі відрізки тих же самих лаг, забезпечивши тим самим пародію більш частого розташування лаг з тими ж самими підкладками.
По висоті лаги не ставив, понадіявшись на рівність і горизонтальність основи. Не без пригод зашивши перший шар, я був цілком задоволений. Була навіть ідея залишити один шар 15 мм ОСП.
Але відразу збентежила гулкость статі. Вирішив заповнити простір між лагами чимось. Погуглити, зупинився на мінваті типу Роквул. На ринку знайшлася мінвата, але не Роквул, а якась інша. Не думаю, що вони катастрофічно сильно відрізняються. Купив пару упаковок (2 по 6 квадратів, кімната трохи менше 3 * 4 м). Розміри листів 1 * 0,6 м, товщина 50 мм. Зняв ОСП, вклав мінвату (враспор між лагами, оскільки ширина листа 600 мм, відстань між лагами 612-20-20 = 572 мм), листи височіли над лагами на 6-8 мм. Притиснув зверху ОСП. Стало тихіше і глухіше. По ідеї, і тепліше. Заодно побачив, як лаги в деяких місцях розщепилися від закручених у самий край саморізів.
До того часу осмілів настільки, що зважився заштукатурити шматок стіни, увігнутість якої зауважив при знятті старої підлоги. Для цього довелося зняти лінію плит ОСП уздовж стіни, яку вирішив штукатурити. Заштукатурив, зібрав пів назад. До цього часу зауважив, що, незважаючи на всі зусилля, лаги на пружинистої підкладці з Енергофлекс погойдуються, стать гуляє небагато, та й куточки, судячи з усього погойдуються. Вирішив видалити підкладку під лаги з Енергофлекс. Розібрав підлогу, вирвав нафіг куточки (і правильно зробив, так як виривалися вони не так вже й складно, а значить, і підлога тримали б так собі), висмикнув енергофлекс. Класти «лаги» на голий бетон не став, тому що він не ідеально гладкий. Замість Енергофлекс на підлогу постелив смуги старого лінолеуму середньої товщини шириною близько 10 см, лаги просвердлив наскрізь і притягнув до підлоги в дюбеля, і зашив ОСП назад.
До підлоги повернувся ще раз через кілька місяців, коли треба було прокинути металлогофру по периметру кімнати. Металлорукав діаметром більше, ніж зазор між ОСП і стіною. Довелося знімати по периметру ОСП і шурупів його назад. (Не приїлася ще картинка розбирання-збирання?) Під кінець ремонту настав час укладання другого шару ОСП. Але, незважаючи на всі запевнення в тому, що стабільність товщини ОСП вище, ніж у фанери, на першому шарі були відчутні сходинки на стиках. Повторення подібної картини на другому шарі, на який буде укладатися фінішне покриття (поки ще не визначилися, яке саме), не хотілося. Тому вирішив другий шар класти без шинкування на дрібні плитки, а целіковимі листами.
Проблема була в тому, що я свого часу нарізав на квадратики всі аркуші ОСП 15. Почав було шукати ОСП 15, але я і в перший раз випадково знайшов залишки, другий раз так не пощастило. Купив ОСП 12 (2700 * 1250мм), настелив їх целіковимі листами. Більше навскидку не можу згадати, які ще маніпуляції з підлогою виробляв, але точно було щось ще. В цілому підлогою задоволений, не скрипить поки що, рівно, негулко і зовні цілком пристойно. До моменту укладання ковроліну підлозі виповнилося більше 1,5 років, він пережив локальну штукатурку стіну, шпаклювання стелі та поклейку шпалер.
Але зараз зробив би все зовсім інакше. З інших матеріалів, за іншою технологією, в іншій послідовності. А може навіть зважився б і зробити стяжку. До чого власне я в підсумку і прийшов і до чого плавно переходжу. Далі перейду до питань по насипному підлозі типу Кнауфа, якому я вже відвів місце в залі.
Якщо у когось виникли запитання за таким варіантом статі - відповім, розповім у фарбах, де і як накосячілі і на що на власному досвіді раджу звернути увагу. Мій перший досвід стяжки.



Технічний прогрес приніс з собою масу способів обробляти залізо, сталь і алюміній. Але все ж така технологія, як порошкове фарбування металу, стоїть осібно. Мабуть, цей метод незамінний, адже аналогів йому досі не придумано.
Технічний прогрес приніс з собою масу способів обробляти залізо, сталь і алюміній. Але все ж така технологія, як порошкове забарвлення металу , Стоїть осібно. Мабуть, цей метод незамінний, адже аналогів йому досі не придумано. Технологія порошкового фарбування володіє унікальними перевагами:
Захищає металеві поверхні від утворення іржі.
Надає виробам естетичний вигляд. Величезний плюс цієї технології - можливість пофарбувати металеву поверхню в будь-який відтінок RAL.
Володіє абсолютною нетоксичністю. Даний метод настільки безпечний екологічно, що з його допомогою здійснюється навіть фарбування металевих меблів для щоденного користування. З цієї точки зору метод випереджає всі інші технології промислової забарвлення.
Фактично не міняє вартість металоконструкцій.
Порошкове фарбування металовиробів проходить кілька стадій:
Попередня обробка поверхні. Металевий виріб необхідно ретельно очистити від пилу, бруду і сторонніх утворень. Потім його поверхню потрібно знежирити, щоб фарба лягла рівно, а потім фосфатированной (це запобіжить утворенню корозії). Такі заходи забезпечать хороше зчеплення фарби з поверхнею і довговічний результат - виріб роками буде виглядати свіжопофарбованих.
Нанесення лакофарбових матеріалів. На цьому етапі забарвлювані вироби поміщаються в герметичну камеру. Для фарбування металоконструкцій застосовуються спеціальні пістолети. Якщо розглянути порошкову фарбу під мікроскопом, можна побачити два її елемента: фарбувальні пігменти і частинки каучуку. Обидва ці елементи вилітають з пістолета під дією електрозарядов і миттєво притягуються до металовиробів. Таким чином фарба прилипає до поверхні і надійно тримається аж до наступної стадії.
Нагрівання для полімеризації. Виріб знову розміщують в особливу камеру. Тут його нагрівають, щоб шар фарби розплавився, став текучим і рівномірно розподілився по металевій поверхні. На цій стадії фарба міцно пристає до виробу.
Охолодження металоконструкції.
Технічні умови для порошкового фарбування металу
Щоб фарбувати металоконструкції якісно, сьогодні необхідно наступне обладнання:
Камера для фарбування. Тут буде проходити перший етап - нанесення лакофарбового шару за допомогою так званих фарбувальних пістолетів. У цій камері є два отвори. Через перший отвір металоконструкція закладається всередину, через друге - виймається вже після фарбування. Сучасні фарбувальні камери для зручності обладнуються вентиляційними системами, колекторами та іншими приладами. Управляти процесом порошкового фарбування металовиробів оператор може за допомогою спеціального пульта.
Камера для полімеризації з функцією нагріву. Тут лакофарбовий шар буде закріплюватися термічним способом. За рахунок потужних нагрівальних елементів дана камера розігрівається до позначки від 130 до 220 ° C. Щоб досягти такої температури повітря всередині камери, потрібно всього 30 хвилин. Під дією високої температури порошкова фарба розплавляється, переходить в рідкий стан і починає розтікатися. В результаті на поверхні металовироби утворюється тонкий плівковий шар. Цей шар надійно з'єднується з основою - ось чому технологія порошкового фарбування дає такі довговічні результати. В цілому весь процес полімеризації фарби займає від 10 хвилин до півгодини.
Транспортні засоби. Металовироби, як правило, важкі й громіздкі. Щоб переміщати їх, завантажувати в фарбувальну і полімеризації камери, а потім виймати звідти, використовується спеціальний транспорт.
Для яких виробів підходить технологія порошкового фарбування?
Цей спосіб фарбування металу абсолютно універсальний. Він підходить фактично для будь-яких металоконструкцій. Сьогодні завдяки цьому методу широко доступні такі популярні види забарвлення:
1. Порошкове фарбування профілю. Така фарбування надзвичайно зручна і дає прекрасний результат. Єдиний мінус - це досить-таки обмежені габарити фарбувальної камери. Щоб вміститися туди цілком, профіль не повинен володіти розмірами більше 6,9x0,85x2,4 метра. В іншому ж порошкове фарбування профілю не знає обмежень.
2. Фарбування металевих меблів . Столи, паркові лавки, дачні меблі - все це може бути забарвлене і відреставровано. Якщо підібрати відповідний відтінок, виріб буде виглядати особливо ефектно. Але це ще не все: фарбування цим методом створює лакофарбове покриття, захищене від наступних факторів:
вплив ультрафіолету;
вплив атмосферних опадів;
механічні пошкодження;
вплив миючих засобів.
По завершенні фарбування металевих меблів її можна встановити як на відкритому повітрі, так і в приміщенні.
3. Фарбування деталей автомобіля, мотоцикла, плавального судна. Дана технологія відмінно підходить для обробки таких елементів, як бампер, супорт, глушник. Крім того, порошкове фарбування металовиробів - оптимальний спосіб фарбувати велосипедні рами, а також окремі деталі мопедів і квадроциклів. Оскільки все це - транспортні засоби, вони постійно перебувають у русі і піддаються агресивним впливам зовнішнього середовища, ось чому тут особливо важлива довговічність лакофарбового шару. З цієї точки зору порошкове фарбування деталей автомобіля ідеальна: навіть в екстремальних умовах лакофарбовий шар тримається чудово. Зручно і те, що автомобіль, яхту, катер або мотоцикл можна пофарбувати в будь-який колір з каталогу RAL.
4. Забарвлення невеликих металевих предметів. Дуже ефектно виглядають забарвлені цим способом решітки, хвіртки, козирки та всілякі декоративні ковані вироби для дому і саду. Порошкове фарбування металоконструкцій.



В інтер'єрі квартири або будинку велику роль відіграють вхідні двері. З одного боку, вони покликані захищати нас - від шуму, від холоду, служити гарантією безпеки. З іншого боку, завжди хочеться, щоб зовнішній вигляд дверей підходив до обстановки квартири. Тому не варто поспішати з вибором, треба розглянути всі варіанти.
На сайті компанії «ТОРЕКС» представлені різні модифікації дверей: від найпростіших до елітних варіантів. Зближує їх одне - бездоганна якість. Досягається воно, завдяки використанню нових технологій і сучасного обладнання швейцарських, японських і італійських фірм. Найбільш популярні на сьогоднішній день металеві двері серій «Омега», «Альфа», «Дельта», Super Omeg », вони вже стали лідерами продажів в Москві, Санкт-Петербурзі та містах.
Вибираючи сталеві двері, зверніть увагу на будову коробки і полотна. Найбільш надійні коробки з гнутого профілю: вони довговічніші через відсутність зварного шва, при закриванні дверне полотно повністю «потопає» у коробці, забезпечуючи не тільки теплову та шумову ізоляцію, але й якісний захист від зломщиків. Ступінчаста конструкція такої коробки добре пристосована для розміщення двох контурів ущільнювача, що ще підвищує її ефективність.
Полотно дверей, вироблених на заводі «ТОРЕКС», робиться у вигляді коробчатой конструкції, яка може бути посилена додатковим листом металу. Усередині вийшла «коробка» заповнюється жорстким спіненим поліуретаном, що не дозволяє виходити назовні тепла, а всередину - проникати звукам. Останнім часом набуває популярності інноваційний варіант посилення дверного полотна - армування, що передбачає додаткове використання елементів арматури.
Звичайно, важливий і зовнішній вигляд дверей. Використання декоративної MDF-панелі товщиною 10 мм дозволить створити всередині квартири або будинку ефект затишній дерев'яних дверей, а надійне порошково-полімерне покриття захистить її зовні від вандалів. Зверніть увагу на двері з лінійки SUPER OMEGA, що володіють всіма цими характеристиками.
Ще більш цікавий варіант-новинка - двері SUPER DELTA, не тільки надійні, але і дуже красиві. До послуг клієнтів «ТОРЕКС» 11 варіантів малюнків - від «класики» до «техно», 4 варіанти фінішного покриття.
Симпатичний доступний за ціною варіант - двері ULTRA-M-4. Надійні, міцні, з простим дизайном і недорогі.
Вхідні двері компанії «ТОРЕКС» підійдуть для квартири, заміського будинку або офісу, так як завжди в наявності велика кількість варіантів на будь-який смак. Сталева захист вашого будинку - надійні вхідні двері.



Без установки нових вхідних дверей капітальне оновлення житла буде неповним. Зазвичай це завдання беруть на себе фахівці фірм, що пропонують послуги з виготовлення та продажу дверних заповнень. Однак плата за послуги професіоналів може істотно збільшити бюджет ремонту. З таким станом справ доведеться змиритися або спробувати здійснити монтаж своїми силами.
Необхідно усвідомити той факт, що процес установки вхідних дверей - Це складна процедура зі своїми нюансами і тонкощами. Якщо знехтувати виконанням основних вимог, подальше використання двері не принесе вам ніякого задоволення. Тим не менш, з монтажем може впоратися будь-яка людина, що володіє досвідом у сфері будівництва та ремонту.
Монтуємо полотно вхідних дверей
Ретельно зважте всі «за» і «проти» самостійної установки. Якщо плюсів виявилося більше, приступайте до підготовки будівельного обладнання. Але пам'ятайте: якщо монтажу дверної конструкції своїми руками продавець знімає з себе гарантійні зобов'язання на продукцію.
Тепер про практичну сторону питання. Вам знадобляться наступні інструменти:
потужна ударна дриль або перфоратор;
рівень (підійдуть як традиційні пристосування, так і сучасні);
обценьки або інший відповідний інструмент для монтажу (наприклад, ломик).
Для початку потрібно демонтувати старе дверне заповнення і підготувати поверхні, а на останньому етапі здійснюється безпосередньо монтаж конструкції.
Прибираємо стару дверну конструкцію
Акуратно приберіть з петель старе полотно. Не поспішайте утилізувати двері, але і заважати подальшому процесу вона не повинна. Візьміть обценьки або ломик і демонтуйте коробку з усіма цвяхами. У разі виникнення труднощів скористайтеся пилкою, щоб розділити коробку на легко демонтуються частини. Потім приберіть поріг і верхню балку коробки. Особливу увагу приділіть обробці отвору: у ньому не повинно залишитися обсипається штукатурки і цементу, цвяхів і утеплювача.
Доопрацювання прорізу
Спробуйте прикласти нові двері до отвору. В ідеалі зверху і з боків ви повинні побачити незначні просвіти. Добре, коли ширина дверей трохи вже, ніж розміри прорізу, тому що в цьому випадку власник зможе найкращим чином вирівняти і встановити коробку.
На жаль, досить часто прорізи доводиться допрацьовувати, збільшуючи їх розміри потужним перфоратором. Якщо у вас в запасі знайдеться болгарка з насадкою по каменю, то для вирівнювання прорізу підійде і вона. У випадку, коли просвіти дуже широкі, їх необхідно зменшити, наростивши поверхню за допомогою спеціальної цементної суміші хорошої якості.
Перед тим як приступити безпосередньо до монтажу, розчистите робочий ділянку.
Монтаж коробки і полотна
В першу чергу встановлюється коробка. Вставте конструкцію в дверний отвір і зафіксуйте її невеликими кілочками з дерева. Далі візьміть рівень і перевірте, наскільки рівно розташована по вертикалі бокова частина коробки з петлями. Регулюйте положення коробки за допомогою кілочків до тих пір, поки показники рівня не стануть оптимальними.
Уважно подивіться на коробку. Ви побачите в ній спеціальні кріпильні отвори. Вам необхідно просвердлити через них стіну за допомогою перфоратора або ударного дриля на глибину 15-20 см. Найкращим чином для цього підійде свердло 10-15 мм. Встановіть в отвори анкерні болти, після чого додатково звіртеся з показаннями рівня. Вам залишилося лише закриття болти і замаскувати їх накладками під колір дверей.
Змастіть петлі і встановіть на них полотно, після чого закріпіть ручки, дверні замки та іншу фурнітуру. Далі закрийте двері і подивіться на просвіт, чи є відстань між коробкою і полотном (добре, якщо воно не більше двох-чотирьох міліметрів).
Кілька разів закрийте / відкрийте всі запірні елементи. У тому випадку, якщо виникнуть труднощі, відрегулюйте положення стійок дерев'яними кілочками. Відстань між стіною і коробкою потрібно заповнити професійною монтажною піною. Вона швидко твердне, і через добу вже можна зрізати надлишки. Відкриті зрізи піни обробляють штукатуркою, а потім шпаклівкою.
Нарешті, монтаж дверної конструкції завершений. Тепер ви можете сміливо користуватися новою дверима. Але не поспішайте починати обробку укосів відразу після установки, дочекайтеся, поки пройдуть добу, і монтажна піна остаточно затвердіє. І пам'ятайте: професійний монтаж силами кваліфікованих фахівців - це найкраща гарантія правильної установки і подальшого використання двері без поломок і нарікань. Установка вхідних дверей своїми руками.



Шліфувальна шкурка - найпоширеніший абразивний матеріал, що складається з тканинної або паперової основи і шару порошкоподібного абразиву (зерна). Використовується для шліфування різних виробів.
Шліфувальна шкурка - винахід англійського підприємця Джона Оуку (John Oakey), який жив у XIX столітті і вперше організував її промислове виготовлення. Однак відома вона ще з XIII століття. У Китаї, наприклад, шліфшкурка виготовлялася з пергаменту, який покривали шаром клею і присипали шаром піску, твердих насіння або розмелених раковин.
Абразивний порошок: види та особливості
Зараз для виробництва абразивного порошку найбільш часто застосовують електрокорунд і карборунд, рідше - штучний алмаз, гранат і ельборо.
1. електрокорунд. Його зерна переносять сильний тиск і мають гострі грані на зламі, що додають порошку високу ріжучу здатність. Виробляють методом відновної плавки з шихти, що представляє собою суміш залізної стружки, малозольного вуглецевого наповнювача і бокситового агломерату. Можуть додаватися легуючі присадки, які підвищують міцність і абразивну здатність електрокорунда.
2. Карбокорунд. Володіє унікальними властивостями: він більш крихкий, ніж електрокорунд, але перевершує його за твердістю, через що кристали в процесі роботи постійно розколюються і утворюють нові ріжучі грані. Це дозволяє карбіду кремнію довго зберігати свою робочу здатність і охороняти шліфшкурки від засмічення, завдяки чому такий вид інструменту часто використовується при обробці поверхні виробів з пластику і скла, а також для чистової обробки металевих поверхонь. Карбокорунд виробляють в електропечі Ачесона методом спікання кремнозема і графіту.
3. Гранат. Щодо м'який мінерал природного походження з твердістю 6,5-7,5 одиниць по Моосу. Відповідно, наждачний папір з гранатовим абразивом використовується при обробці виробів з м'яких матеріалів (головним чином з дерева). Володіє однією важливою властивістю: при однаковій зернистості в порівнянні з наждачкою з інших абразивів дає більш гладку поверхню.
4. Алмаз і ельборо. Це дорогі абразиви, тому шліфувальна шкурка з ними зустрічається досить рідко. Мають унікальні властивості. Алмаз має найбільш високу твердість, а ельборо лише трохи поступається йому за цією характеристикою, зате виграє у алмазу по стійкості до високої температури.
Зернистість абразиву: класифікація
Саме зернистість - основна характеристика шліфшкурки. Абразивний порошок може мати зерна розміром від 3-5 до 1000 мкм. Розмір зерен визначає сферу застосування наждачного паперу. У СРСР шліфувальний папір класифікувалась по ГОСТ 3647-80, а зараз в Російській Федерації - по ГОСТ Р 52381-2005. Свої стандарти мають також США і Канада (ANSI), Японія (JIS) і Китай (GB2478). На міжнародній арені діє уніфікований стандарт ISO 6344 (FEPA).
Російський стандарт, як і міжнародний стандарт FEPA, позначає зернистість по зростанню літерою Р з цифрою, яка вказує на число дротів в ситі на 1 кв. дюйм. Однак варто знати, що в ряді країн СНД зберігається радянська маркування: зернистість вимірюють у мкм, позначаючи її літерою Н з цифрами. При цьому сама дрібна шліфувальна шкурка має додатково до літері Н літеру М з відповідними цифрами (вони позначають розмір зерен в мікронах).
Необхідно також нагадати, що, наприклад, наждачний папір для грубих робіт, що має зернистість 800-1000 мкм, за стандартом FEPA позначається P22, а за російським ГОСТ 3647-80 - 80-Н. Відповідно, шліфшкурка із зерном 3-5 мкм за міжнародним стандартом FEPA позначається P2500, а по ГОСТ 3647-80 - М5 / Н-00 (до речі, саме через цих нулів і з'явилося просторічне назву «нулевка»). Ну а шліфувальний папір із зернами середнього розміру (125-160 мкм) має позначення P100 (FEPA) і 16-Н (ГОСТ 3647-80).
Маркування: правила розшифровки
Маркування наносять на шліфшкурки фарбою зі зворотного боку. Наведемо приклад розшифровки однією з маркувань (всі позначення мають стандартний зміст - Л1Е620 разом з 50П215А25-НМА і згадка відповідного ГОСТу):
Л - шліфувальна шкурка листова (якщо шліфшкурка в рулонах, літера відсутня).
1 - тип паперу (1 - для обробки виробів з матеріалів низької твердості, 2 - з металів).
Е - абразивний порошок завдано електростатичним способом.
620 - розмір (ширина і довжина), для шкурки листовий - в мм, для шкурки в рулонах - ширина в мм, довжина в м.
П2 - основа (папір - 0-200; вологоміцний папір - Л1, Л2, М; невологостійкі папір - П1-П11; тканину саржа - С1, С1Г і С2Г, У1 і У2, У1Г і У2Г; тканину полудвунітка - П).
15А - марка електрокорунда (нормальний - 15А; білий - 24А, 25А; монокорунд - 43А, 45А; карбід кремнію чорний - 53С-55С; карбід кремнію зелений - 62С, 63С; скло - 71ст; кремінь - 81Кр).
25 - розмір в мкм основної фракції абразиву (мікрошліфпорошкі - М63-М3).
Н - вміст основної фракції абразивного порошку у відсотках (Д - не менше 41%; Н - не менше 45; П - не менше 55; В - не менше 60).
М - тип клейового шару (М - абразив закріплений міздровим клеєм; С - синтетичним; К - комбінованої зв'язкою (М + С); СФК - фенолформальдегидной смолою; ЯН-15 - бурштиновим лаком).
А - показник зносостійкості у відсотках (В - не більше 3%; А - не більше 0,5; Б - не більше 2).
Основа шліфшкурки: види і властивості
Шліфувальний папір виготовляється на тканинній, рідше - на паперовій основі. Плюс останньої - низька ціна, можливість нанесення зерна дрібних фракцій, відсутність розтягування при роботі. Для тканинної основи використовуються бавовна і поліестер (насичуються спеціальною смолою, що підвищує міцність і вологостійкість шкурки). Має два недоліки - більш високу ціну по відношенню до шліфшкурки на паперовій основі і схильність до розтягування при роботі.
Шлифшкурка може мати також основу з фібри або бути комбінованою. Фібра - більш щільний і твердий матеріал з низькою вологостійкістю, через що цей вид наждачки застосовується обмежено.
Методи нанесення абразиву і сфера застосування шліфшкурки
Абразивний порошок наносять на основу такими методами:
відкритим і напіввідкритим (абразивний порошок наноситься на 40-60% основи);
закритим (порошок покриває всю поверхню).
Папір, створена першим методом, зручна при роботі з пухкими і нетвердими матеріалами (шпаклівкою, деревом, волокнистими поверхнями і т. П.). Шлифшкурка із закритою насипкою використовується для обробки поверхонь з металу, щільних порід дерева та пластику.
Працюють зі Шлифшкурка як вручну, так і механічним способом, використовуючи вібраційні, плоскошліфувальні, ексцентрикові, стрічкові та інші машини. Крім листів і рулонів, шліфувальний папір може виготовлятися у вигляді спеціальних пристосувань для виконання особливих завдань.
Шліфувальна шкурка - не той матеріал, який вибирають за ціною. Орієнтуються на завдання, які потрібно вирішити, тому дивляться насамперед на тип основи і розміри зерен, а потім на інші характеристики, зазначені в маркуванні. Шкурка шліфувальна.



Сама по собі вартість плитки найчастіше не така вже й висока, якщо порівнювати її з іншими видами обробки, що володіють схожим набором корисних якостей, таких як: вологостійкість, міцність, довговічність. Однак, не дивлячись на це, плитка все ж чомусь відноситься до розряду дорогих оздоблювальних матеріалів. Причина тому, найчастіше, криється не в самій плитці, а в її монтажі або, простіше кажучи, в укладанні. Майстра - плиточники беруть за свою роботу не малі гроші і це не дивно, адже їм доводиться виконувати копітку і разом з тим, відповідальну роботу. Плиточнику потрібно не просто відтворити задуманий малюнок і колірне сполучення, але ще і дотримати всі площини, виклавши їх у потрібних рівнях. Щоб значно заощадити, можна спробувати зробити все самостійно. Звичайно, доведеться докласти чимало зусиль, але воно того визначено коштує!
Самостійна укладання плитки, особливо, якщо раніше ви не виконували нічого подібного, зажадає від вас акуратності і уважного вивчення технології. Починати укладання, а разом з тим і своє навчання краще з тих місць, які згодом будуть чимось закриті і ваш перший «млинець грудкою» залишиться непомітним.
Для плиткових робіт знадобиться спеціальний набір інструменту. Про те, що саме знадобиться, ви дізнаєтеся трохи пізніше. Так чи інакше, необхідний інструмент можна взяти на прокат, чого не скажеш про пристосування, які доведеться купити, але про все по порядку.
Отже, наважившись на ремонт і прийнявши вольове рішення зробити все самостійно, ви зробили важливий крок. Тепер залишилося втілити задумане в життя. У тому випадку, якщо мова йде не про ремонт з нуля, а про переробку, насамперед потрібно позбавити поверхню, яку в подальшому ви збираєтеся облицьовувати плиткою, від старої обробки. Залежно від виду цієї обробки, вибирається спосіб її демонтажу. Так як цих видів величезна безліч, описувати кожен з них ми не станемо. Про все окремо і в подробицях можна знайти в інтернеті, користуючись пошуковими сервісами. Головне при «знищення» старої обробки - це дотримання правил техніки безпеки! Демонтаж завжди пов'язаний з певним ризиком, зокрема в очі можуть потрапити оскільки збиватися старого кахлю або ж можна надихатися пилом. З цієї причини органи зору та дихання повинні бути захищені. Щоб не поранити руки в обов'язковому порядку використовуйте рукавички.
Якщо ви робите ремонт з нуля або ж уже встигли демонтувати стару обробку зі стіни або підлоги, саме час зайнятися підготовкою базової поверхні або, як її ще називають, чорнового підстави.
Це дуже важлива частина всієї роботи, оскільки якість виконання даного етапу в корені впливає на те, яким буде ваш результат. Рівна поверхня - це 80% успіху! І в цьому немає нічого дивного, тому як на рівну поверхню укласти плитку в строгій площині легше, що вкрай важливо для людини, що виконує роботу без досвіду. Крім цього знижуються витрати клеїть плиткового розчину, що також веде до додаткової економії коштів. Якщо плитка укладається на підлогу, бажано, щоб на ньому була бетонна стяжка. Її горизонтальність визначаємо «рівнем» або ж інший його різновидом: «водним рівнем».
Якість бетонної стяжки також повинно підлягати до огляду. Важливо, щоб вона ніде не відставала, не мала тріщин, сколів і вибоїн. Незначні дефекти допускаються. Надалі вони закриються клеєм. Якщо плитка укладається на стіну, слід перевірити її вертикальність. Зробити це можна знову ж таки «рівнем» або ж «схилом».
Дане пристосування, по суті, є вантажем з ниткою, так що спеціально купувати його не обов'язково, чого не скажеш про рівень. «Схил» закріплюється на стелі біля самої стіни і якщо відхилення становлять лічені міліметри, їх все одно доведеться прибрати. Робиться це за допомогою штукатурки. До слова, штукатурки треба використовувати на цементній основі. Приклад такої суміші, виробленої в Білорусі на фото.
Вирівнювання стіни штукатуркою обов'язково, бо якщо цього не зробити, буде «завалений» кут укладання плитки, в результаті чого можуть бути утворені значні розбігу у ширині шва, що, звичайно ж, дуже небажано, тому як негарно. Крім ідеальної вертикальності стін рівними повинні бути і кути між ними. Перевіряється кут між стінами однойменною інструментом «косинець».
Його слід встановити в кут і перевірити, щоб кожна зі стін щільно до нього прилягала, приклад на фото.
Якщо щось не так, стіни, знову ж таки, доведеться штукатурити.
Вище ми узагальнили перелік необхідних дій. Давайте розберемося з ними докладніше. Почнемо з вирівнювання стін.
Купивши в магазині готову суху штукатурну суміш на цементній основі, необхідно лише їх зачинити водою. Робити це слід, для зручності, у великій ємності, такий як відро, наприклад.
Замішування здійснюється за допомогою дрилі, в яку вставлений міксер.
Якщо нерівності стіни незначні, а сама стіна має невелику площу, вирівняти її без праці вийде таким способом: за допомогою кельми накидається розчин на стіну, після чого круговими рухами спеціальної пенополистирольной теркою він «розтягується» по всій площі.
При цьому важливо постійно контролювати вертикальність стіни простим або водяним рівнями.
Якщо ж стіна має значні нерівності, крім того площа її НЕ мала, більш актуальним стає інший спосіб штукатурки стін. Мова піде про алюмінієві маяках, що мають Т-образний перетин з висотою ребра 5 і 10мм.
Висота ребра залежить від ступеня нерівності. Маяки кріпляться до стіни вертикально на шар штукатурного розчину. Попередньо вся площа стіни грунтується! Маяки в обов'язковому порядку виставляються в строгому вертикальному рівні! Крок розташування алюмінієвих рейок - 1-1,5 м. Коли штукатурний розчин, що фіксує маяки «схопиться», можна накидати штукатурку між алюмінієвими рейками. Надлишки розчину видаляються шляхом перетягування по маяках «правила».
В результаті ми отримуємо ідеально рівну поверхню стіни!
Завершивши зі стінами, приступаємо до вирівнювання підлоги перед укладанням плитки.
Тут діє якась аналогія з вирівнюванням стін. Однак використовуються трохи інші матеріали. Якщо нерівності підлоги незначні, логічніше всього скористатися так званим «Самонівелююча». У продажу цей матеріал представлений у вигляді готової сухої будівельної суміші. Зачинивши його водою можна створити міцний тонкий шар вирівнюючого стягування. Така стяжка, розтікаючись по поверхні підлоги, вирівняється сама. Інструкції із застосування читайте на упаковці. Якщо ж підлога має значні перепади, знову ж таки, застосовуємо маяки. Робити все слід також як і при вирівнюванні стін з однією лише різницею: замість штукатурного розчину використовується цементно-піщана суміш. Якщо підлога спочатку не бетонний, а дерев'яний, виникають певні складнощі. Керамічну плитку ні в якому разі не можна укладати на старі слабкі дошки і вже тим більше на гнилі. Перед укладанням плитки постеліть нові дошки. Їх товщина повинна бути не менше 2,5 см. Природно, поверхня дерева має бути захищена від гниття, грибків, вологи і т.п. спеціальними просочувальними складами. Зверху обов'язково укладається гідроізоляція. Вона може бути як обмазувальної, так і рулонного. По верху встеляється армована сітка і заливається бетон. Щоб бетон грунтовно схопився, може знадобитися багато часу. Як правило, це 3-4 тижні. Значно прискорити цей процес дозволять спеціальні добавки в бетонну суміш, такі як пластифікатор.
Щоб докладніше дізнатися про всі тонкощі вищеописаних операцій використовуйте пошукові сервіси інтернету, а також матеріали нашого сайту.
Безпосереднє укладання керамічної плитки.
Завершивши підготовчі роботи можна сміливо приступати до укладання плитки. Якщо попередні роботи були виконані якісно, знайте, успіх близький, але розслаблятися поки що рано.
Як і у випадку зі штукатуркою, готуємо плитковий клейовий розчин, який продається у всіх магазинах будматеріалів. Приклад плиткового клею, виробленого в Білорусі на фото.
За раз багато суміші розмішувати не потрібно. По-перше, тому, що клей швидко холоне, по-друге тому, що при використанні малопотужної дрилі якісно вимішати весь обсяг часом не виходить. Консистенція розчину повинна нагадувати сметану. Якщо суміш буде занадто рідкою, плитка буде відвалюватися від стіни. До слова, якщо йдеться про стіні, укладання плитки починається знизу вгору. Що стосується статі, укладати плитку слід від дальнього кута у напрямку до виходу. Обов'язково перевіряйте горизонтальність і вертикальність кожного ряду! Клей наноситься на тильну сторону плитки, а також на поверхню, до якої вона буде приклеєна. Робиться це за допомогою спеціально шпателя має зубці.
Завдяки цим зубців клей укладається на поверхню плитки рівномірними порціями по всій її площі. Чим товстіший шар клею, тим більше зубці на шпателі. Також важливо контролювати ширину швів, які повинні бути строго однакові. Зробити це найпростіше за допомогою пластикових хрестиків, які є у продажу в більшості будівельних магазинів.
Хрестики бувають різних розмірів, тому ви самі можете вибрати ту товщину шва, яку в підсумку бажаєте бачити. При укладанні плитки навряд чи у вас вийде обійтися без підрізування. Різати плитку без сколів дозволяє однойменний інструмент «плиткорез».
Заключним етапом є фугування. Цей процес передбачає заповнення швів розчином виразно кольору, як з декоративною, так і з виключно практичною точкою зору. Купувати краще всього більш якісну фугу від відомого виробника, оскільки на цьому матеріалі економити не варто! В іншому випадку шви швидко потріскаються, і всі ваші старання пройдуть безслідно. Заповнення швів фугою здійснюється за допомогою гумового шпателя або губки.
Як тільки Затирочний матеріал підсохне, його надлишки необхідно в терміновому порядку акуратно змити з поверхні плитки водою. Спосіб приготування і роботи з фугою вказано на її упаковці.
От і все, всі роботи завершені. Ви можете себе привітати, адже завдяки самостійній укладанні плитки ви зекономили великі гроші, які тепер можна витратити на куди більш корисні речі. Укладання плитки своїми руками: від «А» до «Я».


1 ... 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 164